Сиди Бельют — отец львов: легенда, давшая имя центру Касабланки

В центре Касабланки есть район, названный именем старика, которого слушались львы. Через него проходит почти каждый, кто приезжает в город: тут порт, вокзал Casa-Port, начало бульвара Уфуэ Буаньи и край старой медины. Район называется Сиди Бельют — и назван он по мавзолею, который стоит здесь же, в двух шагах от портовых ворот, зажатый между конторами и потоком машин.

Приезжие проходят мимо белого купола, не задерживая взгляда. Между тем у касабланкцев это одно из главных городских мест силы: покровитель города, к которому идут по четвергам, перед свадьбой, перед экзаменом, перед дальней дорогой. А имя его в переводе с народного марокканского значит примерно «отец львов».

Ниже — авторское сказание о Сиди Бельюте: полный текст, записанный и начитанный для подкаста. После него — разбор: что в этой истории опирается на реальную историю Анфы и Альмохадов, откуда в марокканских легендах столько львов, что значат арабские слова из текста и как сегодня устроено паломничество к мавзолею.

Сказание о Сиди Бельюте

Текст приводится полностью, так как он звучит в аудиоверсии.

О, внимающий! В далёкую эпоху, когда праведная династия Альмохадов утвердила свою власть над землями Магриба, а султан Абд аль-Мумин укреплял в сердцах людей веру в единого Аллаха, в белокаменном городе Анфа происходили удивительные события, о которых я расскажу тебе сегодня.

В те времена берберы, коренные жители этих земель, ещё хранили древние традиции своих предков. Тысячу лет лев (асад, араб.) был их священным символом, воплощением силы и справедливости. Обитал он в изобилии в глухих пущах марокканских, на склонах величественного Атласа и в долинах африканских. Когда же пришли в эти земли арабские воины со светом ислама, они с уважением отнеслись к этому образу, ибо и в исламе царь зверей почитается как символ отваги и мудрости.

Анфа тех времён была небольшим, но крепким городом. Высокие стены из песчаника, возведённые искусными мастерами, защищали его от набегов кочевников и пиратов. В центре возвышалась соборная мечеть (Масджид аль-Джами), чей минарет первым встречал лучи восходящего солнца. Вокруг мечети теснились дома горожан – одни побогаче с внутренними двориками и фонтанами, другие попроще, но все они были выбелены известью, отчего город сиял на солнце, подобно жемчужине.

Улицы Анфы были извилисты, как змеи пустыни. В медине (старом районе) находился оживлённый сук (рынок), где торговцы из далеких стран предлагали свои товары: благовония из Йемена, шелка из Дамаска, пряности из Индии. По утрам муэдзин созывал правоверных на фаджр (утреннюю молитву), и его голос разносился над просыпающимся городом.

На северной окраине города, у родника Айн аль-Хайят (Источник Жизни), собирались женщины с глиняными кувшинами (джаррами). Они черпали воду и вели неспешные беседы, передавая из уст в уста истории о дальних странах и чудесах невиданных. А недалеко от этого источника раскинулся густой лес, который местные жители называли Габа аль-Усуд (Лес Львов), и простирался он далеко на север вдоль побережья Черных Камней, теряясь в туманной дымке горизонта. В этих дремучих чащах обитало множество свирепых львов, наводивших ужас на путников и караваны. Говорили, что даже самые отважные охотники не осмеливались углубляться в эти тернистые заросли.

В ту пору далёкого прошлого жил в Анфе человек праведный, которого люди знали как Абу Хафса Омара ибн Харуна аль-Мадиюни. Каждый день после салят аль-фаджр (утренней молитвы) его можно было видеть в первых рядах молящихся в городской мечети. Он был известен своей набожностью и знанием Корана, но душа его страдала от людской суеты и пороков.

И вот однажды, совершив омовение (вуду) и прочитав намаз аль-истихара (молитву о правильном решении), он решил удалиться в лес. Взял он с собой лишь самое необходимое: мусхаф (священный Коран), котомку для трав, медную миску и шерстяной плащ (бурнус).

Не успел он войти в чащу лесную, как его окружила стая свирепых львов, устремивших на него хищные взгляды. Но вместо того, чтобы разорвать старика на куски, звери, словно по велению свыше, склонились перед его душевной чистотой. И стали они охранять его, слушаться и следовать за ним: по полям, оврагам, рекам и лесам.

Шло время, и жители старинного города, утопающие в пучине проблем и мирских дел, почти забыли о старце. Охотники ходили в лес стрелять дичь в поисках пропитания, местные жители собирали там ягоды, грибы, а также хворост и дрова для печей и хаммамов (бань). И стал народ замечать, что в глубине леса на полянах сидит старец, окружённый львами, и ведёт с ними беседу, словно они понимают друг друга.

Люди возвращались в город и рассказывали о невиданном чуде — как человеку удалось покорить священный марокканский символ. Тогда улемы (религиозные учёные) сказали, что неспроста Аллах наделил его такими способностями: что он необыкновенный и общается с символическим животным посредством божественной силы (карамата, божественного дара).

Люди стали к нему ходить за мудрым советом. Старец велел львам спокойно ждать, пока он разговаривает с людьми, наставлял их на путь истинный, лечил своими руками и предсказывал их судьбу. И пошла молва по старому городу, что он человек не простой, и прозвали его в народе Сиди Бельют (Отец львов).

Люди принесли ему в дар несколько овец, и он стал пасти их на лесных полянах. И львы помогали ему пасти овец, а ночью охраняли его сон. Когда было холодно в ледяные ночи, они окружали старца своими телами и грели его.

Со временем его глаза ослепли от старости и молитвенных слёз, и самый преданный из львов стал его поводырём. Настал день, когда душа его должна была покинуть этот мир. Произошло великое чудо: львы, не покидавшие святого при жизни, бережно подняли его бездыханное тело и понесли к источнику, где женщины набирали воду.

На рассвете, когда первые лучи солнца коснулись крепостных стен Анфы, львы начали рычать с такой силой, что весь город пробудился. И тогда люди, преодолевая страх, подошли к источнику и увидели тело святого. Львы же, исполнив свой последний долг, склонили головы и медленно ушли в лесную чащу.

Недалеко от того места, где львы положили тело, люди решили похоронить старца, и на его могиле выросла пальма. Люди стали приходить к этой пальме со своими печалями и надеждами, совершая один и тот же обряд: окунали деревянную лучину в масло, зажигали конец огнём, и пока огненное масло капало к корням пальмы, читали дуа (молитвы) и возносили свои просьбы к Аллаху через баракат (благодать) святого.

И заметили факихи (исламские правоведы), что люди ходят поклоняться не в мечеть, чтобы читать Коран, а на могилу святого. Они решили воздвигнуть мавзолей с белоснежным куполом (кубба), сделать место для мусульманской молитвы и поместить этот мавзолей прямо на пальме. И растёт теперь эта пальма внутри самого мавзолея.

Со временем тела усопших начали хоронить прямо у ворот этого мавзолея в надежде, что Сиди Бельют позаботится о душах усопших. Из разных регионов королевства стали привозить сюда и хоронить людей, и образовалось на севере Африки одно из самых больших кладбищ, названное Кладбищем марабу (святого) Сиди Бельюта.

Поныне в сердце современной Касабланки, на бульваре Уфуэ Буаньи, у порта и вокзала, стоит мавзолей Сиди Бельюта – куббат ас-сайид (купол господина). Каждый четверг после магриба (закатной молитвы) собираются здесь люди, чтобы совершить зиярат (паломничество) к гробнице святого. Женщины приносят свечи и благовония (бухур), а пожилые марокканки нашептывают древние молитвы (дуа), прося заступничества у святого.

Матери приводят сюда сыновей перед обрезанием (хитан), девушки молят о счастливом замужестве, а торговцы просят баракат в своих делах. Касабланкцы верят, что, как святой когда-то укрощал диких львов, так и он усмиряет злые силы, оберегая своих подопечных от бед и напастей.

Говорят, что в особенно тихие ночи, когда море спокойно, а луна освещает древние стены медины, можно услышать рычание львов в далеком лесу, охраняющих покой своего друга. И если ты, о путник, окажешься в этих краях, посети мавзолей Сиди Бельюта, ибо сказано: "Зиярат аль-авлия барака" (Посещение святых несет благословение).

Здесь завершается наша история. Да благословит Аллах рассказчика и слушателя! Аль-хамду лиллях! (Хвала Аллаху!)

Что за этим стоит: Анфа, Альмохады и атласский лев

Сказание — не хроника, и читать его как исторический документ не нужно. Но опоры под ним настоящие, и их стоит развести с вымыслом.

Анфа — город, которого больше нет

Белокаменный город из зачина существовал. Анфа — средневековый порт на месте нынешней Касабланки, известный с берберских времён и поднявшийся при Меринидах: торговля с Европой, зерно, шерсть, а заодно и пиратство, из-за которого у города и начались проблемы. В 1468 году португальцы Анфу разорили, позже отстроили здесь свою крепость Каза-Бранка — «белый дом», — а в XVIII веке султан Сиди Мохаммед бен Абдаллах поднял город заново под арабским именем ад-Дар аль-Бейда. Французы в протекторате перевели его на испанский лад, и получилась Касабланка.

От самой Анфы почти ничего не осталось: имя живёт в названии престижного района на холме над океаном. Так что «белокаменный город», в котором происходит действие сказания, — это буквально предок нынешнего города, а не сказочная страна. Подробнее о том, как слои города ложились друг на друга, — в путеводителе по Касабланке.

Альмохады и султан Абд аль-Мумин

Династия Альмохадов и Абд аль-Мумин — не фольклор. Абд аль-Мумин правил в 1130–1163 годах и собрал под своей властью весь Магриб и мусульманскую Испанию; при Альмохадах построены Кутубия в Марракеше, башня Хассана в Рабате и Хиральда в Севилье. Эпоха выбрана рассказчиком не случайно: это время, когда по Магрибу расходится суфийская традиция и появляется сам институт марабутов — местных святых-подвижников.

А вот датировать самого Сиди Бельюта строго XII веком нельзя. Предание относит его к эпохе Альмохадов, другие пересказы сдвигают на два столетия позже. Документов нет — есть устная традиция, и она, как это обычно бывает со святыми, помещает своего героя в «правильную», героическую эпоху.

Почему в марокканских легендах столько львов

Лев в этих краях был не метафорой, а соседом. Атласский (берберийский) лев — самый крупный подвид, с густой чёрной гривой, спускавшейся на брюхо, — действительно жил в Северной Африке от Марокко до Египта. Именно этих львов возили в римские амфитеатры. К XX веку их выбили: последнего дикого льва в Марокко застрелили, по разным данным, между 1920-ми и 1940-ми годами в Атласе.

Но линия не оборвалась совсем. Султаны веками держали львов при дворе, и потомки этой королевской коллекции живут в зоопарке Рабата — сегодня это одна из немногих в мире групп, чьё происхождение возводят к берберийскому льву. А слово никуда не делось из языка: сборная Марокко по футболу называется «Атласские львы», и рычание на трибунах Касабланки в дни матчей — прямая родня того рычания из сказания.

Так что связка «святой + львы» для марокканского уха звучит не экзотично, а логично: подвижник приручает то самое животное, которое было символом силы и у берберов, и у пришедших арабов. Чудо тут не в том, что львы говорящие, а в том, что сильнейший зверь края склонился перед безоружным стариком.

Мавзолей, пальма и кладбище

Мавзолей стоит там, где сказано в тексте: район Сиди Бельют, рядом с портом и вокзалом, у бульвара Уфуэ Буаньи. Белёная кубба с куполом — типовая архитектура марабутских гробниц по всему Магрибу, от Танжера до Сахары. Рядом — старое кладбище Сиди Бельюта, одно из главных мусульманских кладбищ города: хоронить близ святого считалось благом, и это тоже общемагрибский обычай, а не местная причуда.

Пальма, растущая внутри мавзолея, — часть предания. Проверить её происхождение нечем, и настаивать на буквальности не стоит; зато сам мотив дерева, выросшего на могиле праведника, встречается в магрибских легендах постоянно.

Народная этимология разбирает имя как бу-льют — «отец львят», «отец львов». Документального подтверждения у этой версии нет, она живёт в устной традиции — как и большинство объяснений имён марокканских святых. Как правильно писать это и другие касабланкские имена по-русски — в словаре Касабланки.

Касабланка святых: почему столько районов начинается с «Сиди»

Сиди Бельют в городе не один. Откройте карту Касабланки и посчитайте: Сиди Бельют, Сиди Мумен, Сиди Маруф, Сиди Берну́сси, Сиди Осман — целые районы с сотнями тысяч жителей носят имена подвижников, о которых сегодня мало кто помнит что-то конкретное.

Логика тут простая и очень магрибская. Марабут селился за городом, вокруг его гробницы возникало кладбище, у кладбища — деревня, деревню поглощал растущий город, а имя оставалось. Касабланка за сто лет выросла из портового городка в мегаполис и проглотила всё вокруг вместе с гробницами. Поэтому её административная карта — это, по сути, список святых, только уже никем не читаемый как список святых.

Самый известный из соседей Сиди Бельюта — Сиди Абдеррахман: его марабут стоит на скальном островке у пляжа Айн-Диаб, и в отлив туда можно дойти пешком по обнажившимся камням. Там же веками селились гадалки и знахарки, к которым ездят со всего Марокко, — это, пожалуй, единственное место в городе, где дореволюционная, домодерновая Касабланка видна вообще без усилий.

Понимать эту подкладку полезно и прагматически: когда таксист говорит «Сиди Маруф», он называет не абстрактный топоним, а могилу человека. Как читается и пишется каждое такое имя — разобрано в путеводителе по городу.

Слова из сказания

В тексте много арабских терминов — они не для красоты, каждый означает конкретную вещь. Короткий разбор:

Мавзолей сегодня: как прийти и как себя вести

Где. Район Сиди Бельют, у бульвара Уфуэ Буаньи, между портом и старой мединой. От вокзала Casa-Port — несколько минут пешком. Место рабочее и людное: рядом конторы, кафе, поток машин.

Когда. Самое живое время — четверг после закатной молитвы: по традиции именно тогда идут на зиярат. В обычный день у мавзолея тихо.

Внутрь. Здесь нужно сказать прямо: немусульман внутрь марабутских гробниц и завий в Марокко, как правило, не пускают — как и в мечети (единственное большое исключение в стране, мечеть Хассана II, работает с экскурсиями). Это не про недружелюбие, а про устройство культа. Смотреть снаружи никто не запрещает, и купол с улицы виден прекрасно.

Как себя вести. Закрытые плечи и колени. Не снимать крупным планом молящихся, особенно женщин, — это то же самое, что фотографировать человека в исповедальне. Не входить в кладбищенскую ограду во время похорон. Если хочется понять место глубже — лучше прийти с тем, кто объяснит, что происходит, чем разглядывать снаружи и достраивать самому.

Частые вопросы

Кто такой Сиди Бельют?

Марокканский святой-марабут, покровитель Касабланки. По преданию — праведник, ушедший из города в лес, где к нему вышли львы и остались при нём. Его именем названы мавзолей у порта Касабланки, кладбище рядом и целый городской район.

Что значит имя «Бельют»?

Народная этимология разбирает его как «бу-льют» — «отец львов», «отец львят». Версия живёт в устной традиции, документального подтверждения у неё нет.

Где находится мавзолей Сиди Бельюта?

В центре Касабланки, в районе Сиди Бельют, у бульвара Уфуэ Буаньи, рядом с портом и вокзалом Casa-Port, недалеко от старой медины.

Можно ли туристу зайти внутрь мавзолея?

Как правило, нет: в Марокко немусульман не пускают ни в мечети, ни в гробницы святых. Исключение в стране одно — мечеть Хассана II, куда водят экскурсии. Мавзолей Сиди Бельюта можно рассматривать снаружи.

Водились ли в Марокко львы на самом деле?

Да. Атласский (берберийский) лев жил в Северной Африке и был выбит к середине XX века: последнего дикого льва в Марокко застрелили между 1920-ми и 1940-ми годами. Потомки львов из королевской коллекции живут в зоопарке Рабата.

Когда жил Сиди Бельют?

Точно неизвестно. Сказание относит его ко времени Альмохадов, то есть к XII веку; другие пересказы сдвигают на два столетия позже. Письменных свидетельств нет — только устная традиция.

Зачем эта история сегодня

Касабланка не любит казаться старой. Она показывает ар-деко, порт, стеклянные башни Маарифа — и почти не показывает того, что было до французов. Сиди Бельют — как раз щель, через которую видно прежний город: белые стены Анфы, лес вдоль побережья, львов, которых больше нет, и старика, чьё имя сегодня носит квартал с вокзалом и офисами.

Если будете в этих местах — остановитесь на минуту у купола. И послушайте аудиоверсию сказания: она ровно на ту прогулку от вокзала до медины. Другие городские сюжеты — в путеводителе по Касабланке, другие записи — в Аудиобиблиотеке Morocco24x7.